Писатель-сатирик Владимир Гречанинов: "На второй день Нью-Йорк показался знакомым городом"

Про сердце города и некоторые другие органы.

В прошлом номере газеты мы опубликовали статью известного российского писателя-сатирика Владимира Гречанинова о путешествии в Калифорнию. После Калифорнии Владимир Гречанинов перебрался в Нью-Йорк. Сегодня мы публикуем его заметки об этом городе.

Наверное, у каждого города есть свой  фокус, центр тяжести,  что-то вроде каменного сердца, откуда человеческая  энергия разбегается по сосудам-улицам и наполняет городское пространство неповторимым для каждой географической точки  дыханием жизни.   Для Парижа это  Трокадеро и Эйфелева башня,   Трафальгарская площадь для Лондона,  Красная – для Москвы и т.д.

Я не знаю, что считается главной достопримечательностью Нью-Йорка, но для нас ею оказался Таймс-сквер. Просто так получилось, что мы прилетели вечером, заселились в отель на углу 7-ой авеню и 51-ой улицы, а потом вышли прогуляться перед сном и вдруг оказались на Бродвее.  А затем, загипнотизированные сияющими огнями,  прошли несколько кварталов вниз и оказались в  фантастическом мире, наполненном светом, шумом и бешеной человеческой энергией.

Первое впечатление было такое, что даже если отключить электричество во всем городе,  огромные  рекламные щиты на Таймс-сквер будут сиять за счет этой  энергии (хотя, говорят, здешняя реклама питается от солнечных батарей и от города не зависит).  Я даже не буду пытаться  описать свои впечатления от этой волшебной площади, почти сто лет назад это уже сделали Ильф и Петров,  так что нужно просто помножить их строки на возросший уровень технического прогресса.

Вообще,  в Нью-Йорке  всего  немного слишком – слишком много реклам, небоскребов, туристов, желтых такси,  станций метро (400 с лишним),  достопримечательностей,  музеев,  магазинов…   И, конечно,  денег. Это  очевидно в любой точке Манхеттена, а  если выйти на роскошную  5-ю авеню с ее великолепными фирменными магазинами,  то и вовсе отпадут всякие сомнения в том, что это самый главный город желтого дьявола.

Конечно,  все  торговые бренды Пятой авеню  можно встреть  в Лондоне, Париже,  Берлине и даже в Москве, но ни Оксфорд-стрит, ни бульвар Осман и ни Кудамм с Пятой не сравнятся.  А еще 5th Ave  - это Музейная миля,  Эмпайр-стейт-билдинг,  словно переехавший сюда из средневековой Европы собор Святого Патрика,  который красиво отражается в башне Олимпик-Тауэр,  она же культурный центр Онассиса…    Нью-Йорк -  это вообще город отражений,  когда в стекле  одного небоскреба  отражается другой,  а в том угадываются очертания третьего,  и все эти картинки  относятся к разным временным эпохам  вплоть до готики Старого света…  И еще Нью-Йорк, что особенно интересно,  это город небоскребов, которые в основном строились не за счет распила городского бюджета, а на деньги конкретных небедных  товарищей – Рокфеллера, Онассиса, Трампа и других.

А напротив вышеупомянутого  собора стоит смешная скульптура  в виде перевернутого бассейна, которая символизирует ухо Ван Гога, затем знаменитый   аукцион Кристи, кафе Рокфеллеровского центра, которое зимой превращается в каток и, наконец,  сам  Рокфеллер-центр со смотровой площадкой на семьдесят шестом, откуда открывается замечательный вид на город.   Есть такая площадка и на Эмпайр-стейт-билдинг, но эта, говорят,  лучше.

Площадка располагается на трех уровнях – первый совсем закрытый, так что смотреть и снимать можно только через пластик, второй - полуоткрытый и третий полностью распахнутый  всем ветрам и красотам города с высоты полета геликоптера. Это, без сомнения, самое  популярное место для фотосессии города, аппараты тут трещат без остановки, так  что очень рекомендую.  Стоит это удовольствие 35$, а вот облет города на вертолёте обойдется в 145, 195 или 260 долларов  в зависимости от протяженности полета.

Кстати, снимать Нью-Йорк довольно трудно – когда солнце стоит высоко и освещает колодцы улиц до самого дна,  фотографии получаются скучными и плоскими, а при красивом  вечернем свете картинки выходят не в меру контрастными – совершенно темные тротуары  плюс пересвеченные  верхушки высоток.  Как пионерская форма – белый верх, темный низ.  Тут надо либо как-то обрабатывать фотографии либо просто примириться с реальность, что, конечно,  правильней  -  второго такого города нет,  и пытаться исправлять его изображения это все равно, что возвращать  красоту с помощью пластической хирургии:   каким бы мастером ни был хирург,  результат обязательно  будет заметен и только испортит оригинал.  Даже если речь о дорогих голливудских хирургах, не говоря уже о наших умельцах, поточно клепающих  Анжелин Джоли из разбогатевших селянок.

А вообще на второй день Нью-Йорк вдруг показался мне очень знакомым городом. Потому,  наверное, что в отличие от Сан-Франциско,  из которого  мы  прилетели  и который раньше был знаком разве что по песне Creedence  «Have you ever seen the rain»  и фильмам с Грязным Гарри - Иствудом,  Нью-Йорк  густо заселен сотнями знакомых литературных, киношных  и реальных персонажей  – от героев О’Генри и Сэлинджера  до жильцов дома «Дакота»  на 72-й улице, среди которых Джон Леннон и Йоко, Рудольф Нуреев, Леонард Бернстайн и другие знаменитости.  Включая  актера Бориса Карлофф, который в 30-е годы сыграл первого в кино Франкенштейна.

И еще Нью-Йорк показался удивительно похожим на Москву.  Не сегодняшнюю, заселённую неизвестно кем, а ту,  старую,  в которой жили настоящие москвичи,  которые здоровались с соседями  и уступали место в метро.  Вот на них, как мне показалось,  чем-то неуловимо походили  и жители сегодняшнего Нью-Йорка – манерой ходить, говорить,  переходить улицу…   Особенно,  когда  мы неожиданно угодили в вечерний  час пик, когда все покидают офисы и устремляются в здешнюю подземку - сабвей.  Иллюзия была настольно полной, что я даже стал оглядываться в поисках  станции Новослободская,  рядом с которой когда-то работал.  В сегодняшней кошмарной Москве таких аберраций у меня не случается.

 Помимо осмотра достопримечательностей у нас  было небольшое дело – посмотреть дом, где в 40-50-е жил композитор А.Т. Гречанинов -  его квартиру по адресу  West 75th St, 57 я упоминал в своем фильме.  Найти дом оказалось нетрудно – мы догуляли по Бродвею до Коламбус-серкл, где стоит памятник, понятно, Колумбу и еще дом Трампа,  а потом побрели по западному краю Центрального  парка, изредка сверяя положение  с навигатором  и  отбиваясь от назойливых  возниц,  желающих покатать нас в коляске за три доллара в минуту.

Кстати, Центральный парк поразил тем,  что оказался не плоским, как большинство парков,  а многоуровневым – с холмами, спусками, подъемами и красивыми гротами – в американских фильмах именно в них  плохие парни грабят хороших.  Впрочем, днем  парк выглядел совершенно безопасным -  бегуны, велосипедисты, детишки с воспитательницами, много белок и еще больше полиции – конной и обычной.

Дом мы нашли быстро, по линии парка  он располагается  между Музеем естественной истории  и тем самым домом «Дакота», где застрелили Леннона,  и чуть в глубине, на пересечении с Коламбус – авеню.  Дом оказался роскошным, с двухэтажным холлом с камином и швейцаром, который рассказал, что раньше в доме располагался  ресторан La Rochelle  и он был еще шикарней.  Хотя и  сегодня там живут очень небедные люди.

Ну и под конец разные полезные советы. Из транспорта мы пользовались только такси, и нам больше понравились частные – они без пластиковой перегородки и телевизора,  зато вы сразу договариваетесь  о цене, что очень выгодно с учетом вечных пробок.  Потому что в обычном такси вы стоите в пробке,  а счетчик щелкает и дольно резво. Пробки же в городе всегда,  потому что в Нью-Йорке главное – это пешеход,  и машины тут останавливаются не то что на желтый, а на конец зеленого.   Зато почти в любую точку можно доехать разными путями и это удобно – мы ехали в аэропорт в пятницу вечером, дороги были забиты намертво,  но таксист, кстати, частный, всю дорогу изыскивал по навигатору какие-то объездные маршруты и в результате мы приехали почти вовремя.   И к обязательным тут чаевым  частники относятся не так трепетно.

И вообще Нью-Йорк – город дорогой.   Не знаю, каков верхний ценовой предел у здешних гостиниц и есть ли он вообще, но даже самый скромный двухместный номер без завтрака на Манхеттене обойдется вам долларов в 250 за сутки, куда потом еще приплюсуют кучу налогов. Если быть точным (держу в руках счет) – 12 штук. Конечно, есть тут и альтернативные варианты - разные общаги типа каморки папы Карло, которые держат наши же нелегалы, но тогда нужно ехать не на Манхеттен, а в Бруклин или Квинс, которые, конечно, тоже интересны, но, увы, мало чем отличаются от пригородов любой другой столицы.

Приятного путешествия! 

Владимир Гречанинов,

Нью-Йорк

Фото автора

Прочитать другие материалы Владимира Гречанинова можно на его страничке в «Живом журнале» http://v-gretch.livejournal.com.