Владимир Патрунов

... За окном иллюминатора плескались однообразные серые волны, а на горизонте неясно проглядывалась незнакомая земля, к которой наш корабль шел из Хьюстона  двое суток. Торопиться было некуда: моя жена и я отказались от предлагаемых экскурсий (надоело вечное: "посмотрите налево – посмотрите направо") и получили взамен ... последнюю очередь на "тендер" – как здесь называли баркас, отвозивший пассажиров на берег.

Черная рука через забор

Но все ожидания когда-нибудь кончаются, мы сходим на берег, проходим через строй темнокожих, татуированных по всему телу мужчин с охотничьим снаряжением (и вечно сопровождающих Вас в круизе фотографов) и оказываемся за забором, отделяющим страну по имени Белиз от пристани. Это зона, называемая "туристской деревней", куда из местного населения пускают только немногих, прежде всего торговцев сувенирами и драгоценными камнями. К нашей удаче, рядом оказываются несколько пассажирок, явно не знающих куда податься. Мы тут же знакомимся и понимаем, что предназначены друг для друга – будем "независимо"  изучать экзотику, ради которой и  приехали сюда.

И вот американка Памела, менеджер из Сиетла уже ведет переговоры с набежавшими к нам местными турагентами, а моя жена знакомится с филлипинкой Эльзой, работающей медсестрой в Лос-Анджелесе, и её 16-летней дочерью-красавицей. Скоро выясняется, что все турфирмы страны находятся под одним руководством и работают по единым ценам, мало отличающимся от предлагаемых на корабле. Кажется, наша авантюра лопнула, не начавшись...

В момент нашего замешательства я замечаю, что в заборе есть дыра, а в ней бьется черная рука с зажатой в ней бумагой. Что это: крик о помощи или желание получить милостыню? Подхожу поближе, беру бумагу и читаю: это список чуть ли не всех достопримечательностей страны. Через забор одиночка таксист предлагает везти нас "куда мы хотим" и "сколько мы хотим". А сумма – $ 20 на человека – втрое ниже цены любой экскурсии с корабля. Мы все немедленно соглашаемся и под подозрительными взглядами стражей порядка покидаем "зону".

Наш таксист называет себя Юлианом. Он высок и очень худ, а его штопанная, выцветшая на солнце рубаха вполне под стать изношенности его машины. Я фотографирую всю нашу группу и машину с её номерами (на всякий случай !) и спрашиваю Пам: "А мы вернемся обратно?" – имея в виду не столько случаи похищения туристов дикими племенами для выкупа, сколько поломки и аварии в пути. Пам смеется в ответ.

Потерянные города

Подбадриваемые друг другом, мы садимся в автомобиль и трогаемся. Юлиан сидит вполоборота к нам и дает объяснения, дополняя недостатки английского неимоверной жестикуляцией правой рукой. Руль удерживается одной левой, а взгляд на дорогу только урывками. Тем не менее, мы быстро покидаем Белиз-город, едем по берегу моря мимо старинного маяка, а затем вдоль реки, берега которой обрамляют стройные высокие пальмы. Наконец, мы сворачиваем на узкую извилистую дорогу, проложенную прямо через джунгли, которые вместе с другими заповедными местами занимают 40% площади страны.  Юлиан рассказывает про зверей, обитающих по обе стороны дороги. Увы, звери днем обычно отдыхают от жаркого солнца, и только с закатом в джунглях закипает настоящая "ночная жизнь". Мы же видим только игуан и больших белых птиц.

Через час пути тропический лес расступается и мы оказываемся перед Алтун Ха. (Altun Ha) – главной туристской достопримечательностью страны. Парковка и подходы к сувенирным лавкам не асфальтированы, и мы видим, с каким трудом перемещается по гравию туристка на инвалидной коляске. Вездесущие темнокожие мальчишки позируют туристам: один со змеей, другой с бэби-крокодилом, у которого рот перетянут ниткой. А за входной аркой (через которые Юлиана почему-то не пускают) открываются во всем великолепии руины майя, цивилизация которых начиналась 2500 лет назад. В центре комплекса из 13 строений две пирамиды из белого камня высотой 40-50 м, между ними площадь размером с футбольное поле, где когда-то обменивались товарами племена, жившие на территориях, ныне занимаемых Гватемалой и Мексикой. Поражает простота форм и точность выполнения пирамид, а ведь майя не знали ни колеса, ни плуга. Зато эти люди изобрели свою пятеричную (в отличие от нашей десятичной) систему исчисления и умели измерять время.

Алтун Ха прославился на весь мир, когда американский ученый Давид Пендергаст (David Pendergast) из Королевского музея Онтарио нашел здесь пятикилограммовую нефритовую голову бога солнца майя.

Святилища майя окружены со всех сторон джунглями, настолько густыми, что наши попытки углубиться в них, хотя бы на 5-10 м позорно провалились. Когда-то джунгли поглотили собой опустевшие города, но они и сохранили в недоступных местах эти постройки древних людей вместе с их еще нераскрытыми тайнами…

Третий мир – через ветровое стекло

После Алтун Ха мы хотим видеть местных крокодилов, и Юлиан охотно везет нас к ним. Потом очередь старого Белиза с гаванью прогулочных кораблей, часть которых имитирует древние каравеллы, затем попадаем на рынок, вытянувшийся вдоль неширокого канала, служащего для подвоза рыбы и других продуктов.

Чего нет в сегодняшнем Белизе – это близких к порту пляжей, хотя страна имеет границу по морю, почти равную сухопутной. Благоустроенные пляжи были разрушены частыми здесь ураганами. Перемещаясь от одной достопримечательности к другой, мы пытались схватить и понять картины  современной жизни белизцев. Третий мир, к которому Белиз принадлежит, живет, а зачастую и спит, прямо на улице и его проблемы – бедность, прежде всего, видны невооруженным глазом.

По узким, неблагоустроенным шоссе мчатся неуклюжие, вышедшие из моды автомобили, еще больше мотоциклов и мотороллеров, перегруженных сверх всякой меры. Светофоров почти нет, зато дорожная полиция представлена усиленными бригадами. Пам обращает внимание на большое число детей, играющих во дворах.

 – У нас в школах бесплатно раздают презервативы, но, несмотря на это, многие школьницы рожают в возрасте 13-15 лет, – объясняет Юлиан. – Они получают пособия, а для продолжения учебы передают малышей бабушкам и дедушкам.

Мы видели, как люди большими семьями живут в недостроенных (или еще не восстановленных после ураганов домах. Пища готовится во дворе: на костре или керогазе.

Мы расстаемся с Юлианом как друзья у здания "Бесплатного музея пиратов", расположенного рядом с причалом, и не сговариваясь, увеличиваем ему оплату.

А Юлиан что-то шепчет уличному торговцу зелеными свежими кокосами, который тут же снижает нам цену вдвое.

50 минут в подводном царстве

На Козумеле наша компания временно распалась. Получив на палубе нашего корабля снаряжение, дочь Эльзы уехала на целый день плавать с аквалангом, другие туристы предпочли более простое ныряние с маской и трубкой. Но и пожилые и не очень здоровые люди получают шанс заглянуть под воду.

И здесь есть выбор: баркас с прозрачным дном или подлодки, специально построенные для туристов, или даже настоящие, выполняющие исследовательские задачи. Мы выбираем прогулочный "Атлантис".

10 минутная лекция по правилам безопасности, переход на катер и скоро мы в открытом море наблюдаем, как оно вспенивается и из глубины появляется сигарообразный серый корпус субмарины. Катер стыкуется с ней и проходит обмен пассажирами.

Все расселись, моторы запущены, и белый день остается для нас наверху. Пилот включает прожектора, пузырьки воздуха рассеиваются, открывая вид на серо-зеленые водоросли, среди которых проскакивают небольшие рыбки. Лодка опускается ниже и вдруг появляется стая золотистых рыб, с достоинством, направляющихся к ветвистому кораллу на небольшом подводном холме. Проплываем мимо кораллов причудливой формы и цвета, хочется написать "коралловых рощ", в которых обитают рыбы самой разнообразной расцветки.

Издали к подлодке подплывают два крупных темных существа, в которых мы не сразу признаем ... аквалангистов. И если рыбы никак не реагируют на появление подлодки, то люди в гидрокостюмах считают необходимым постучать по корпусу. Мы погружаемся до 100 футов (прибл. 30 м), лодка лавирует, обходя крупные коралловые образования, вокруг которых идет непрерывный круговорот обитателей глубин моря.

Мне повезло занять место рядом с кабиной пилота, и я могу глядеть и через его кокпит.

– Shark! – кричит он мне, и я вижу полуметрового остроголового хищника, воровато плывущего на подъем. За толстым металлическим корпусом акула нам не страшна.

Праздник, плывущий с тобой

Каждая стоянка интересна по-своему, но большую часть времени корабль плывет по синему морю. С самого раннего утра и далеко за полночь кипит жизнь на всех 13 его палубах. Самая людная – открытая 12-ая, здесь бассейн и джакузи, детская площадка и баскетбол, тренажерный зал, раздача снаряжения ныряльщикам и эстрада, где джаз и затейники едва успевают сменить друг друга. По периметру палубы идет дорожка, прогулка по которой является единственным средством не растолстеть вдвое после посещения  ресторанов.

Ну, а в закрытых помещениях презентация новых сортов текилы сменяется лекцией о возможностях цифровой фотографии, а аэробику сменяет разучивание румбы. Мастер-класс проводят чемпионы по исполнению латиноамериканских танцев, наши соотечественники Ольга и Дима Сукачевы. Каждый день приносит новые знакомства, разговоры и новые маленькие открытия.

Но вот приходит немного грустный последний день пути. На палубе мы видим загорающую Пам,  делаем фото "на память" и обмениваемся электронными адресами. Пользуясь случаем, я спрашиваю Пам о её работе, семье, планах на будущее. Кажется, я перебрал с расспросами и прошу извинения за нетактичность.

– Все ОК, – отвечает моя  собеседница. – Я тоже люблю разговаривать с разными людьми. Иначе как бы я узнавала мир!

Наш великолепный лайнер, берущий на борт сразу 2000 пассажиров, построен в "вольном ганзейском городе" Бремене (как он себя официально именует), зарегистрирован в Либерии, принадлежит норвежской судоходной компании, укомплектован интернациональной командой, а возит туристов из США, Канады, Германии и других стран знакомиться с Центральной Америкой и её людьми.

А давно ли на верфях Северного моря строились боевые подлодки вермахта? И не будем забывать, как из Ки-Веста (Key-West) во Флориде отправлялись американские сторожевики для перехвата советских ракет, заказанных Кубой.

И если сегодня белые корабли с туристами ходят по теплому Карибскому морю, то у нашего поколения есть явный шанс на будущее!