/Images/NoPicture.gif)
Самолет с юга прорвал густые облака и начал заходить на посадку в нью-йоркском аэропорту Ла Гардиа (
Брайтон-пляж и вокруг него
Через час мы стояли на платформе метро “Brighton Beach” (Брайтон-пляж) и с удовольствием вслушивались в русскую речь людей, ожидавших поезда. Нам надо было найти нужную улицу, и я начал с вопроса-приветствия:
– Ну как Вы здесь живете?
Аналогичный вопрос, заданный по-английски, вообще не требует ответа, но пожилая женщина, к моему удивлению, заговорила вполне серьезно:
– Если знаете язык, лучше уезжайте из Нью-Йорка. Здесь такие дорогие квартиры
Её напарница была настроена лучше:
– А мне нравится в Брайтоне – здесь самые дешевые овощи.
Спустившись вниз, мы оказались в бурлящем центре русско-еврейского района – на Брайтон-бич авеню (Brighton Beach Ave.). На улице, зажатой эстакадой метро, как смирительной рубашкой, было темно, жарко и шумно. Кричали уличные торговцы беляшами и зазывалы сувенирных лавок. Несколько небрежно одетые люди неспешно двигалась по тротуару, жестикулировали и громко разговаривали. (Мы-то в жарком Хьюстоне уже забыли, как выглядят пешеходы на улицах!). Радовали глаз русские вывески: "Гастроном", "Ресторан Имперский", "Книжный магазин Санктъ-Петербург". Ассортимент "Русской продовольственной базы" удивлял давно забытыми мочеными яблоками и маринованными арбузами, а оформление и стиль обслуживания вполне соответствовали стандартам южнорусского города советских времен за исключением очередей.
Было время закрытия ряда магазинов и одна случайно схваченная уличная сцена поразила нас: Из овощной лавки свалили в мусорную корзину кучу нераспроданной продукции и тут же ей занялись подошедшие люди.
– Смотри, виноград совсем хороший – сказала пожилая дама своему мужу и стала выгребать его в пакет.
Уверен, что не чувство голода двигало нашими бывшими соотечественниками: просто они помнили свое голодное военное детство, привыкли всю жизнь экономить и не могли смотреть спокойно, когда выбрасывались "еще вполне пригодные" продукты.
… В Бруклине (Brooklyn), частью которого является Брайтон-бич, вы увидите многокилометровые авеню 8-10 этажных кирпичных домов с облезлыми вестибюлями Их однообразный строй прерывается си-нагогами и храмами других конфессий. На боковые улицы вытеснены ряды 1-2-х этажных деревянных строений с крошечными палисадниками. Внимание! – иногда эти частные строения охраняются овчарками, которые могут тяпнуть неосторожно приблизившегося прохожего прямо через невысокую изгородь...
В Бруклине есть и свой "Даун-таун" (Центр-Downtown), отличный музей и элегантный Ботанический сад с вишневыми аллеями, лотосами, садом камней, розарием из 5000 роз, но сюда обитатели Брайтон-бича заглядывают очень редко.
Они предпочитают расположенный рядом уютный залив "Овечьей головы" (Sheepshead Bay), где кормят лебедей и откуда уплывают на ночной лов рыбы в "глубинных водах".
На заливе воздвигнут скромный памятник жертвам Холокоста. Неподалеку, в крошечном садике на площади "Бабий Яр" старики в свободное от просмотра бесконечных телесериалов "как и прежде стучат в домино".
Не забудем и сам Брайтон-бич, океанский пляж, стрелой протянувшийся на целую милю. Из-за него и стали издавна селиться в Брайтоне выходцы из России, в числе которых было много одесситов. Их потомки и недавние эмигранты до полной темноты вышагивают по широкой Board-walk ("досчатой променаде"), провожая взглядами солнце и корабли.
Гроза в Манхеттене
Манхеттен тоже не везде одинаков: есть в нем и небогатые районы, вроде китайского квартала (Chinatown), можно встретить и наших бывших земляков, живущих здесь по 8-ой программе. И все-таки этот остров воспринимается, прежде всего, как гнездовье небоскребов, обитатели которых вершат финансовыми потоками и делают телевизионные новости для всего мира. Самые шикарные магазины – здесь же на 5-ой авеню, самое дорогое жилье (рента– 2 тыс. в месяц и более) – по периферии зеленого оазиса города – Центрального парка.
Примечательно то, что богатые ньюйоркцы сделали и делают для славы своего города.
... Распрощавшись с друзьями, мы медленно шли по 7-ой авеню от расположенного на высоком постаменте памятника Колумбу, как внезапно небо нахмурилось, и густые свинцовые тучи плотно закрыли солнце. Стало темно, как ночью, автоматически включилось уличное освещение. Молнии вырывали из тьмы крыши домов и верхушки деревьев. Велорикши прикрыли своих седоков прозрачными занавесками, а их худые тела согнулись под мощным потоком воды. С ревом и мигалками проскочили пожарные машины. Мы едва успели нырнуть под широкий козырек подъезда. Через минуту, взявшийся из ниоткуда афро-американец вытащил из торбы зонтики и стал бодро торговать ими по $ 5 за штуку.
Гроза не унималась, и у нас было время оглянуться вокруг. Тогда то мы и обнаружили, что находимся у дверей самого Карнеги-холла (Сarnegie-Hall).
Карнеги-холл
Билеты на концерты в холл стоят недешево, хотя и здесь, как и везде в Америке, бывают благотворительные акции. Но сейчас, в летнее время Карнеги-холл был закрыт, можно было только присоединиться к недорогой обзорной экскурсии в зал и музей при нем (аналогичным образом мы посетили в свое время здания опер в Мюнхене и Париже).
Андрью Карнеги (Аndrew Сarnegie, 1835-1919 г.) был богатейшим человеком мира, начав с нулевой отметки. Однако Карнеги известен сегодня не столько как король стали и железнодорожного строительства (на рубеже 20-го века его фирма впервые начала выпускать мощные локомотивы), сколько благодаря своей меценатской деятельности: исследовательские центры и библиотеки Карнеги и по сей день работают в разных местах (в т.ч. и в Хьюстоне) и странах.
Строительство музыкального центра было окончено в 1891 г. Размеры зала – на 2804 человек – и выбор места – тогдашняя окраина Нью-Йорка – вызвали немалый скептицизм, но на открытие приплыл из России сам Петр Ильич Чайковский и первым встал за дирижерский пульт. Не с тех ли пор автора "Щелкунчика" многие считают здесь американским композитором?
… С благоговением мы входим в огромный белый зал, скромно, но элегантно отделанный золотыми и красными полосами. Простая по дизайну мебель в зале и на сцене. Удивительная акустика: если в вестибюле слова экскурсовода едва было можно различить, то в зале они воспринимались как нельзя более четко.
История Карнеги-холла уже в наше время имела драматическое развитие.
Другой великий ньюйоркец и меценат в годы депрессии построил по соседству великолепный центр, названный в честь его Рокфеллеровским. В него входит и "Мюзик-холл радиогорода" ( Radio City Music Hall) с самым большим залом Америки на 6000 мест. А с другой, северной стороны и тоже неподалеку в 50-е годы вырос Линкольновский центр с тремя современными театральными зданиями.
Обветшалый Карнеги-холл в 1963 г. подлежал продаже по цене земли, на которой он стоит. Но случилось чудо – прославленный скрипач Исаак Штерн создал комитет по спасению здания и собрал необходимые средства на ремонт и расширение.
Отныне главный зал Карнеги-холла называют "залом Штерна" и честь выступления в нем представляется лучшим музыкальным коллективам. В их числе в конце прошлого года был и Хьюстонский симфонический оркестр.
... Нашей следующей целью был расположенный через несколько улиц Музей современного искусства (МОМА), но водные хляби не иссякали. Скоро мы открыли новый способ перемещения по Нью-Йорку с использованием гаражей и вестибюлей офисов, которые обычно имеют входы-выходы на соседние улицы.
Перебежав несколько стритов, мы неожиданно оказались в роскошном приемном холле гостиницы "Хилтон" (Нilton) с массой обслуги с золотыми галунами. Недоставало только секьюрити, которые оставляют вход в отель (и тем самым и основание небоскреба) … совершенно свободным для посторонних.
Миновав под сплошным дождем шикарную Авеню Америки (Ave. of the America), мы наконец-то добрались до музея. В этот час вход в музей был бесплатным, и потоки людей, в основном молодежи, проходили через широкие стеклянные двери. Наш темнокожий знакомый переместился продавать зонтики сюда. Посетителей встречали служащие музея с пластиковыми пакетами для промокших вещей.
В подземке по дороге "домой" нас ждали два маленьких сюрприза: из-под скамейки на платформе выбежал крошечный мышонок, а в вагоне метро африканец бодро извлекал марши из тамтамов. Позже вечером мы узнали, что нам необыкновенно повезло – две линии метро захлебнулись в мутных ливневых потоках.
Бруклинский мост
Лучше всех написал о Бруклинском мосте поэт Владимир Маяковский:
"Как в церковь идет помешавшийся верующий,
как в скит удаляется, строг и прост,
так я в вечерней сереющей мерище
вхожу смиренно на Бруклинский мост".
Мост и сегодня очень функционален и элегантен. Обычно транспорту выделяется центральное полотно моста, а пешеходы вытеснены на его периферию – вспомните все мосты через Москва-реку. Бруклинский мост – двухъярусный, верхний этаж полностью отдан пешеходам и велосипедистам – и это в автомобильной Америке! Именно отсюда через ажурные переплетения стальных канатов открывается самый лучший вид на небоскребы нижнего Манхеттена – нью-йоркский даунтаун.
Именно здесь в далеком 1524 г. первый европеец столкнулся с местными племенами, которые плавали на каноэ, после чего появился праотец нынешнего города – "Но-вый Амстердам".
Рукой подать от моста и до Уолл-стрита (Wall Street), здесь в тени небоскребов стоят величественные здания Федерального Зала (Federal Hall), где в 1789 г. принял присягу.
Первый президент США Джордж Вашингтон, и здание Биржи с громадной статуей упрямого буйвола.
В створе Восточной реки (East-River), через которую и пролег Бруклинский мост, выделяется равная ему по возрасту зеленая – цвета доллара – скульптура энергичной женщины в античном хитоне с зажженным факелом в вытянутой руке. Мимо неё чередой проплывают коричневые паромы к району города Стейтен Айленд (Staten Island), роятся прогулочные кораблики и белые парусники.
Любопытный прохожий увидит на ограде моста горельефы, рассказывающие его историю.
Автор проекта моста – выпускник Берлинского имперского политехнического института Джон Роеблинг (John Augustus Roebling,1806-69) – изобретатель стальных канатов – получил травму ноги от незакрепленной вовремя строительной детали. Начавшаяся гангрена оборвала его жизнь. Новый руководитель стройки сын Джона – Вашингтон – при сооружении опор получил паралич позвоночника от кессонной болезни. Прикованный к постели, он отдавал распоряжения через свою жену. Более 20 строителей погибли при возведении "восьмо-го чуда света".
... А 11 сентября 2001-го года по Бруклинскому мосту тысячи людей в панике бежали подальше от объятых пламенем и разваливающихся на куски небоскребов-близ-нецов.
Требуется всего 40 минут, чтобы пройти через мост, и ровно столько на обратную дорогу.
А на путь в одну сторону – от обыденности Бруклина до высот Манхеттена, настоящих и выдуманных, может не хватить целой жизни... Но американская мечта манит.