Одна пассажирка нашего круизного лайнера находилась на его борту уже 1266 суток

В Южную Америку на корабле.

… Шоссе в порт шло параллельно Хьюстонскому судоходному каналу, но ни воды, ни прибрежных сооружений из машины не было видно – их закрывала ярко-зеленая листва кустарников. Тем неожиданней стало появление на горизонте контуров белоснежного 18-палубного корабля «Caribbean Princess» («Принцесса Карибского моря»). Лайнер горделиво застыл среди зеленых полей.

Автотранспорт с будущими пассажирами на шоссе к терминалу растянулся на целую милю, а к корме непрерывно подъезжали многотонные фуры с водой и провиантом – путь предстоял неблизкий, в Колумбию.

Быстро сдав багаж и пройдя паспортный контроль, пассажиры дружно осваивали сокровища «Принцессы» – кафе и рестораны, каюты с балконами и без, бассейны с джакузи, спа, фотосалон, казино, детский уголок... Любители-спортсмены и просто желающие сбросить лишний вес заполонили тренажеры и прогулочную палубу с надписью: «2,8 круга = 1 миля».

За полчаса до отплытия команда позвала всех на учения на борт, к привязанным к потолку шлюпкам. Здесь хрупкие девушки и парни из команды показывали седовласым парам и молодым семьям с детьми, как надевать спасательные жилеты.

На круглосуточную работу без выходных, но с хорошей зарплатой и оплаченной в двухмесячный отпуск дорогой, на корабль нанимают молодежь из небогатых стран: Филиппин, Сербии, Белоруссии, Украины... И в ресторане можно попросить, чтобы вас посадили к русскоязычному официанту.

Кажется, половина экипажа непрерывно наводит чистоту и порядок на судне: что-то моет, скребет, красит. Однажды один пассажир чуть не разбил себе лицо, двигаясь по палубе и не заметив идеально вымытой стеклянной стенки. Внутри туалетов стоят специальные ящики с бумагой, чтобы люди не открывали двери голыми руками.

Впечатляет соотношение пассажиров, которых здесь принято называть «гостями», и экипажа «Принцессы»: 3142 к 1200!

…Отданы швартовые и капитан итальянец Николо Боммарко (Nicolo Bommarco) взял курс на тропики. При выходе корабля из судоходного канала в Карибское море слегка заштормило.

Почти четверо суток плавания в океане – это цепь непрерывных развлечений на борту: от фонтана из шампанского, открытого самим капитаном, до показа «Звездных войн» на гигантском экране, протянутом над открытым бассейном.

В Колумбии

И вот «Принцесса» в Колумбии – через 517 лет после прибытия сюда моряков Колумба. Это они назвали новое поселение Картахеной (Cartagena de Indias) из любви к далекой Картахене в Испании, откуда отплывали их каравеллы. На пирсе, пассажиров, заказавших экскурсии на корабле, ожидали автобусы. Гордо проходим мимо, не подавая вида, что мы здесь впервые и сами не знаем, куда идем. Однако дорога выводит нас прямо к морскому терминалу, а там у причала прогулочный катамаран уже ждет туристов. Тут же – симпатичные девушки-зазывалы с рекламными плакатами.

Пока мы раздумывали над ценой в 35 долларов, они скинули нам пять – и поймали нас на этом. Катер рванул с пристани, не дав нам возможности даже разглядеть терминал.   

...Бухта Картахены раскинулась перед нами громадной подковой: справа мелькали краны и доки, слева на длинном полуострове толпились белые небоскребы новых районов, а прямо по курсу на нас надвигались золотистые купола католических соборов. Путь в старый город преграждала крепость с черными жерлами пушек, откуда некогда город отпугивал настоящих пиратов Карибского моря – французов и британцев.

Ныне эта цитадель вместе со старыми стенами, окружающими город, признана ЮНЕСКО памятником культурного наследия человечества. Через Часовую башню по булыжной мостовой проходим на элегантную площадь Сан-Доминго, одну сторону которой украшает длинный арочный фасад. Более века отсюда, из Картахены, громадными завоеванными территориями правил вице-король Испании, а сегодня многочисленные памятники напоминают о богатой истории Колумбии. На одном из них солидный монах в рясе в чем-то убеждает молодую индианку. А в центральном сквере застыл на резвом коне неистовый Симон Боливар (1783-1830), провозгласивший независимость страны от испанского господства. 

Самая ценная часть коллекции в музее Золота и изумрудов хранится в комнатах-сейфах с могучими стальными дверями и охраной из двух рослых полицейских. Драгоценные металлы были главным стимулом открытия и освоения страны, при этом использовались и самые грязные методы, включая разграбление могил аборигенов. Много золота уплыло отсюда в Испанию и сегодня его можно увидеть в ослепительно красивых храмах Севильи, Малаги и других городов бывшей метрополии.

«Туристская деревня»

Возвращаемся в терминал. На нем, как обычно, находятся билетные кассы, зал ожидания и кафе, но в Картахене, как и в других портах захода «Принцессы», – расположилась также туристская деревня.

Это огороженная, охраняемая зона, причем, ради безопасности туристов, вход местным жителям сюда ограничен. Здесь, в густой тени деревьев, магазины беспошлинной торговли (duty free), живописные лавки с сувенирами, памятными разрисованными магнитиками, майками, шляпами, затейливыми кошельками и сумками. Впрочем, за такой местный товар, как колумбийский кофе, просят втридорога.

На сцене местные музыканты расчехляют барабаны и другие инструменты. В живом уголке – стоят на одной ноге очаровательные розовые фламинго. Дюжина больших разноцветных попугаев расположилась на заборе, туристы кормят их арбузом. Перед ними распустил свой хвост важный павлин....

В Панаме

После нескольких часов пребывания в Колумбии «Принцесса» повернула на юг и на следующие утро пришвартовалась в порту Колон (Colon), в Панаме. С палуб корабля знаменитого Панамского канала видно не было, но на гигантском рейде, ограниченном длинными волнорезами, в очереди на проход к другому океану темнели силуэты нескольких десятков судов. Нанимаем такси и едем мимо портовых сооружений и оффшорной зоны, далее мчимся по магистральному шоссе, параллельному Панамскому каналу. Траффик небольшой и машина набирает высокую скорость. Джунгли по сторонам воспринимаются как плотная зеленая стена, угадываются лишь контуры крупных банановых и пальмовых листьев. Именно в этих лесах и болотах при строительстве канала от тропических болезней погибло более 20 тысяч рабочих.                   

Подъезжаем к шлюзу Mирафлорес (Miraflores). В двухэтажном Центре приема посетителей (вход – 15 $) кафе, сувенирный магазин, музей канала и открытая смотровая площадка.

В камере шлюза – устремленный в Карибское море белый пассажирский лайнер, поменьше «Принцессы»; во второй – контейнеровоз – ему предстоит путь в Тихий океан. Длина канала – 81,6 км, по суше – 62,4. в среднем судно проходит из одного океана в другой за 9 часов. Через полчаса езды мы в столице: к воде обращены новостройки – небоскребы, яркая реклама зовет к покупкам и развлечениям, а припарковаться негде...                           

У Панама-сити и Картахены много общего и в географии (оба города расположены на океанских берегах, хотя и разных), и в истории (Панама долгое время входила в Великую Колумбию). Их защищали схожие военные крепости, в облике архитектуры старых районов чувствуется испанское наследие.

Но у панамской столицы есть и важное отличие, для этого надо побывать на центральной площади Независимости ее старого колониального города (Еl Casco Antiquo). В углу площади, в добротном деловом особняке, располагалось французское управление каналом (ныне музей Мuseo del Canal). Cлева от него – Дворец муниципалитета и величественный Кафедральный собор, напротив, через сквер, Дом президента республики…. Власть и деньги делились именно здесь. В день нашего посещения Собор и площадь срочно ремонтировались – приближалась дата окончания реконструкции канала. 3-я нитка с увеличенными шлюзовыми камерами удвоит пропускную способность великого водного пути.

В Коста-Рике

В костариканском порту Лимон (Limon) мы сели в микроавтобус местной фирмы, которая за умеренную плату организует экологические экскурсии. Сохранение природы и ее показ туристам являются высшим приоритетом для этой страны. Более четверти страны – это природоохранная зона. Покинув порт, наш микроавтобус выехал на шоссе, проложенное через джунгли. Вскоре водитель, он же гид, сделал первую остановку и стал рассказывать о деревьях, растущих в тропиках, начав с кокосовой пальмы. Еще более интересной была остановка у небольшого сельского хозяйства. На входе стояли столы с фруктами, а в глубине сада мы смотрели, как они выращиваются. Тут были и кусты ананасов, и деревья папайи и манго. Лекция-показ сопровождалась пробой различных плодов на вкус. Плата не взималась, но ящик для чаевых стоял на видном месте.

Главным событием нашей экскурсии было посещение Тортугуэро (Tortuquero – по-русски «Земля черепах»). Этим именем здесь называют реку и канал, проходящие через первозданные джунгли, а также местный Национальный парк в целом. Там нас пересадили из автобуса в небольшую моторную лодку. Мы поплыли по тропическому лесу, совсем рядом со сплошной непроходимой зеленой стеной из незнакомых деревьев и кустарников. Иногда лодка заходила в узкие протоки, где деревья с разных берегов образовывали над нами зеленый купол. Метрах в 15 проплыл крокодил. В зарослях на противоположном берегу появилась белая птица, позже – очень красивая зеленая игуана. По обилию флоры и фауны этот парк недаром называют «Амазонкой Коста-Рики».

На обратном пути в порт наш автобус миновал громадные банановые плантации. На уборке плодов с высоких деревьев использовались автопогрузчики. Далее мы видели завод, где гроздья с бананами обрабатывались перед погрузкой в контейнеры для морских перевозок на север. От выращивания фруктов до их доставки на стол потребителю – длинная цепочка посредников, а в результате, крестьянам «банановых республик» достается только несколько процентов от розничной цены на их продукцию. Отсюда скромные улицы, небогатые жилища, прохожие в неброской одежде, заурядные марки автомобилей – однако, по данным ООН, именно здесь проживают самые счастливые люди на Земле.

В Мексике

Порт Махахуал (Mahahual) на побережье Майя (Costa Maya) – это самый юг Мексики, недалеко от границы с небольшим государством Белиз.                   

Берем такси и устремляемся в глубь континента. Пустынное шоссе, почти без поселений и без пересечений с другими дорогами, проходит через невысокий тропический лес. Через час пути сворачиваем к нашей цели – пирамидам майя Чаккхобен (Chacchoben).                        

Каменные исполины из почерневших камней, высотой с 4-х – 5-и этажный дом горделиво возвышаются здесь среди расчищенных джунглей. Впрочем, «расчистка» здесь неполная и совершенной быть не может, т.к. отдельные кусты и даже деревья проросли между плитами – но именно это придает особый колорит памятникам старины.          

К вершине ведут высокие ступеньки: подниматься и особенно спускаться по ним тяжело и даже опасно. Мы спросили у гида: «Почему на пирамидах нет перил?» И получили ответ: «А зачем богам перила?» На вершины допускались только приближенные к богам жрецы – там они совершали свои страшные жертвоприношения, не щадя даже детей. А сейчас выше 3-4 ступенек подниматься нельзя: путь преграждает красная ленточка. Древняя цивилизация майя таинственно исчезла в 11-12 веках, еще до прихода испанских конкистадоров.                         

Мы возвращаемся в порт; а в туристской деревне Махахуала делают покупки и развлекаются сотни пассажиров «Принцессы». Очень жаркая погода располагала к купанию в открытом бассейне и даже в океане, несмотря на каменистый берег.

В последнем порту круиза, на мексиканском острове Косумель (Соzumel), наш корабль встретился с 5 другими лайнерами. Размеры местной туристской деревни вполне соответствовали такой уйме пассажиров. Впечатляло и разнообразие товаров: прямо рядом с пирсом продавалось все для водного спорта: от масок для ныряльщиков до быстроходных катеров. А в лавке рядом шла бойкая торговля майками с занятными надписями, типа «Мне не нужен Гугл, моя жена все знает».

И снова о корабле

Интересный факт – компания «Princess Cruises» начинала в Сиэтле во время Всемирной выставки 1962 года с создания отелей на воде, ввиду их недостатка на суше. А что же такое современные лайнеры: многозвездные плавучие отели или транспортные средства?.. Никакого противоречия между этими двумя ипостасями нет, когда порты захода относительно близко друг от друга. Примеры: круизы из Пуэрто-Рико или Гонолулу вокруг небольших островов. Но вот стоит ли плыть – как на «Принцессе» – трое суток по морю ради трехчасовой прогулки по старым – пусть даже очень красивым – кварталам Картахены или Панама-сити? Здесь для пассажиров важнейшими становятся удобства отеля: разнообразие питания и развлечений. И тут наметилась новая любопытная тенденция: многим пассажирам стало все равно, куда плыть! Они довольствуются туристской деревней: ступил в нее ногой и еще купил в доказательство соломенную шляпу или бутылку текилы – значит, побывал в стране. Другие же и вовсе не покидают корабль, застряв в казино, барах, бассейнах лайнера. Загвоздка в том, что острая конкуренция круизных компаний привела к тому, что цены на каюты сравнялись с ценами в отелях.

В ходе плавания узнаем, что некая Телма Миддлтон (Thelma Middleton) из Хьюстона находится на «Принцессе Карибского моря» 1266 (!) суток.

Владимир Патрунов,

Феликс Патрунов,

Хьюстон, Техас,

фото авторов