Мы уже рассказывали о кругосветной экспедиции из Кирова Hat Master. В июне экспедиция путешествовала по Америке. Дневник экспедиции ведет Альберт Хлюпин.

Нам предстоит окунуться в мир пустынь, покинув на многие дни зеленые просторы Аппалачей и всех тех штатов, что мы посетили за минувшие три недели пути. Мы попадем в совершенно иной мир, жаркий и суровый, где люди выживают исключительно благодаря своему упорству и терпению. Это – иная Америка, та, что воспета в произведениях многих талантливых писателей и кинематографистов, называется этот мир «Дикий Запад». Колонизация территорий осуществлялась преимущественно с прибрежных зон, вглубь континента переселенцам из Западной Европы было не так то просто попасть из-за их большой удаленности и огромных пустынь, занимающих тысячи квадратных километров. Еще одна причина – могущественные местные жители, с легкой руки Христофора Колумба названные «индейцами».

Итак, мы минуем Оклахома-Сити, центр которого – ограниченный по площади даунтаун с высотками, один из небоскребов значительно превосходит все остальные по размерам и очень напоминает гигантские здания Манхэттена. Здесь, в этом городе в свое время произошел самый крупный в истории США террористический акт, когда террористы подорвали высотное здание. Конечно, трагедия 11.09.2001 превзошла по масштабам и чудовищности все предыдущие. Но в истории страны теракт в Оклахома-Сити – это серьезное испытание на прочность, здесь об этом помнят и скорбят о тех жертвах, что понес американский народ.

Прекрасные транспортные развязки, которыми мы не перестаем восхищаться, находясь в стране уже почти месяц, позволяют преодолеть и этот крупный город, столицу штата Оклахома, безо всяких проблем, пробок здесь просто нет. Благодаря активной рекламе, размещенной на множестве щитов, установленных вдоль дороги, первым на сегодня пунктом посещения становится торговый центр «Cherokee» (это название происходит от индейского племени, проживавшего на данной территории до колонизации Америки). На подъезде к комплексу, состоящему из большого сувенирного магазина, площадки, оформленной в виде монумента индейцам чероки, ресторана с национальной кухней, паркинга нас встречает высокая скульптура коренного жителя Америки. Он пристально смотрит вдаль, на равнинные просторы прерий, где сотни лет назад жили индейцы, представители коренных культур континента, имевшие свою, уникальную культуру и язык, свое, мудрое представление о мире.

Первым делом мои спутники отправляются на поиски традиционных индейских головных уборов, которые без труда находят в просторном торговом центре, где практически вся продукция в той или иной степени связана с культурой коренных жителей Америки. Чего здесь только нет: одежда, головные уборы, тотемы, обереги, ювелирные украшения, бытовые вещи, товары для оформления дома, книги… Нам сразу же попадается на глаза то, ради чего и организована экспедиция «Hat Master» – реплики классических ритуальных головных уборов, которые изготовлены непосредственно в Оклахоме. Проведя немало времени в магазине, неспешно разглядывая многочисленные атрибуты индейцев, понимаешь, насколько сильно отличается их культура, система верований и мировоззрение от прагматичных переселенцев с Запада. Конечно, им сложно было находить общий язык, и потому очевидно то противостояние, которое в свое время привело к первой и единственной в истории США гражданской войне между Севером и Югом. Мы все же решаемся примерить наиболее яркий головной убор, имеющий ритуальное значение. Выглядит он потрясающе: на голову надевается множество разноцветных перьев, подобранных по форме, размеру и цвету, скрепленных при помощи сложной системы и держащихся на кольцевой полоске, богато расшитой орнаментом и инкрустациями из бисера и тонкой вышивки, по обеим сторонам его висят шкурки пушных животных. Уверен в том, что многие с увлечением читали в детстве Майн Рида, и имеют базовое представление о культуре североамериканских индейцев, об их сложной системе верований, что отражается в и комплексе национальных костюмов, важной деталью которого являлся головной убор. Это – целая история, имеющая свою систему идентификации, по внешнему облику индейца соплеменники и представители соседних племен могли получить исчерпывающую информацию о том, кто находится перед ними.  Когда Валерий примерил этот головной убор, у всех возникло ощущение, будто всегда в нем ходил – настолько он ему идет! Мы решили, что, возможно, в одной из прошлых жизней наш спутник был индейцем и охотился в прериях Оклахомы на диких мустангов.

Мы узнаем у продавцов магазина, что эти головные уборы являются точными репликами бытовавших среди местных племен, изготавливаются ли они с сохранением технологий представителями индейского племени, живущими ныне в резервациях и пытающимися сохранить свой традиционный уклад жизни и свою культуру. Этот великолепный экспонат займет достойное место в Музее головных уборов. Не удержавшись и приобретя всевозможные обереги, трубки мира и другие аксессуары, мы, получив благое напутствие от дам, работающих в магазине, вновь едем по «Трассе 66» – самой известной исторической дороге Северной Америки, впервые соединившей восточное и западное побережье страны. Растительность становится все более скудной, местами появляются проплешины кирпично-красного грунта, что говорит о приближении к техасским «бедлэндсам» (скудным пустынным землям, не пригодным для сельского хозяйства). Одиноко стоящие низкорослые деревья с раскидистой кроной, а под ними – выжженная солнцем, скудная травка, – это уже классические саванны, их здесь называют прериями. Прямая как стрела трасса с редкими профилированными поворотами приводит нас в штат Техас, о чем свидетельствует придорожная стела, а также многочисленные ранчо, сменившие собой типичные для восточной части страны населенные пункты. Ранчо, или частные владения, расположены преимущественно на некотором удалении от дороги, посреди прерий. Обязательным атрибутом ранчо являются вынесенные к дороге большие ворота, на которых помимо названия часто красуются черепа буйволов и деревянные колеса от повозок. Рядом стоит традиционный ветряк, которые характерны именно для западных территорий США, в других штатах мы подобных не встречали.

Заезжаем в «Welcome center», которые можно встретить вдоль основных хайвеев в каждом штате, здесь для туристов представлена информация обо всех достопримечательностях штата, можно получить консультации специалиста по разработке собственного туристического маршрута или воспользоваться традиционными вариантами, изложенными в обширной полиграфической продукции, предлагаемой бесплатно. Заходим в центр, стоящий посреди полупустыни, где температура воздуха в настоящий момент +35 градусов Цельсия, а внутри приятная прохлада, чистота и порядок, информация об основных достопримечательностях Техаса размещена на стильных модулях, образующих вместе с ветряком, одним из символов штата, выразительную композицию. Снаружи дует сильный ветер, жара по мере продвижения на запад усиливается, и мы сейчас вспоминаем о прохладной и дождливой погоде восточного побережья США (за исключением, разумеется, Флориды). Золотой середины здесь попросту нет – либо холод и сырость, либо сильная жара и царство пустынь.

Мы наносим на борт экспедиционного автомобиля новые наклейки с символикой тех штатов, что уже посетили, а также «Трассы 66», по которой продолжается наше путешествие через североамериканский континент. Заезжаем в техасский придорожный ресторанчик, где работающие на кассе девушки с неподдельным любопытством и удивлением встречают иностранцев, да еще и из России. Мы некоторое время пытаемся разобраться в существенно отличающемся ассортименте блюд, здесь предлагаемых, а затем делаем заказ. Меня не покидает ощущение того, что нахожусь на съемках фильма о «диком Западе»: рядом за столиком сидят две необъятные американские тетушки, которые, судя по всему, очень любят покушать; заходит ковбой в белой рубашке, в высоких кожаных сапогах и широкополой шляпе; у входа стоят два сверкающих хромом «Харлея», а их водители, в потрепанных джинсах, банданах, с наколками на теле, тусят рядом и курят. Действительно, происходящее выглядит очень необычно, здесь чувствуется дух настоящей Америки, а люди живут совсем иначе, нежели те, что населяют восточную часть страны.

Закончив с обедом, с трудом справившись с принесенными порциями (часть мы все же захватили с собой: вкусно, но много, а выбрасывать жаль). Следующий пункт посещения – «Cadillac Ranch» (Ранчо Кадиллак), где вначале нас встречает многометровая скульптура ковбоя и парк разноцветных «Кадиллаков», а в миле отсюда мы останавливаемся у группы «Харлеев» и идем в пустыню, где выстроились в ряд частично вкопанные в землю, как будто врезавшиеся в нее,  «Кадиллаки». Наверху – ярко-синее техасское небо с солнцем, палящим из точки зенита, внизу – выжженная пустыня, ветер-суховей настолько силен, что может сбить с ног, а тут разноцветные «Кадиллаки». Устоялась традиция оставлять на автомобилях памятные надписи, Валерий и Олег при помощи баллончика пишут: «Hat Master». На вкопанных в землю авто слой краски достигает местами сантиметров 3-5, за долгие годы существования необычного монумента его посетило огромное количество туристов со всего мира. Кстати, мы нашли недавно сделанную надпись «Самара». Идем к нашей «Тойоте», а из остановившегося рядом авто выходит семейная пара, с любопытством разглядывая многочисленные бренды и наклейки, нанесенные на экспедиционный автомобиль. Они, немало удивившись, буквально подбегают к нам, здороваются, знакомятся и предлагают сделать фото на память:

– Неужели вы путешествуете на этом автомобиле по всему миру? Добро пожаловать в США! Это так здорово, так прекрасно! Мы очень рады тому, что встретили вас, будем заходить на ваш сайт и знакомиться с новостями экспедиции. Желаем вам удачи, берегите себя и посетите как можно больше интересных мест, – дают они нам напутствие, после чего мы вновь возвращаемся на «Трассу 66».

Впереди – посещение живописного каньона Пало-Дуро, второго по величине в США, расположенного в северном Техасе, неподалеку от города Амарилло, до него от основного хайвея коло получаса пути. Мы мчимся по техасским бедлэндсам, изрезанным эрозией; здесь мало что растет, разве что самые устойчивые к засухе растения, выдерживающие длительные засушливее периоды, успевающие отцвести и дать семена за короткий весенний вегетативный период. Провал появляется справа по ходу движения совершенно неожиданно: казавшийся обычным овраг резко расширяется и образует глубокий каньон протяженностью в несколько километров. 

Мы въезжаем на территорию национального парка «Каньон Пало-Дуро», внеся экологический сбор  сумме 5 долларов за человека, получаем пропуск, карту и информационный буклет, где содержатся общие сведения о маршруте. По каньону и вокруг него проложена автомобильная дорога, протяженность основного маршрута составляет 15 миль, здесь имеются места для отдыха, кемпинги, парковки и другая туристская инфраструктура. Но прежде всего нас интересует сам каньон, обрывающийся вниз отвесными скалами. Мы стоим на его бровке, перед нами – величественная картина мощных геологических формаций, образовавшихся в триасовом периоде истории Земли, когда в этом месте в условиях аридного климата накапливались мощные слои глин и песков, со временем уплотнившиеся в твердую горную породу. Стенки каньона слоистые, состоят из чередующихся слоев глинистых мергелей, гипсов, конгломератов и песчаников. Преобладающие оттенки – красные, что придает пейзажу почти марсианский вид, если бы не зеленеющая то здесь, то там растительность, которая образует на дне обширный оазис. Общая длина каньона 97 километров, средняя ширина составляет более 9,5 км, временами доходя до 32 км, максимальная глубина достигает 256 метров! Над созданием каньона потрудилась крохотная речка, называемая Red River («Красная») нынешняя ее ширина всего лишь пара метров, но в прошлые геологические эпохи это был мощный водный поток, размывший геологические слои и создавший завораживающее путешественников чудо – каньон Пало-Дуро, имеющий множество ответвлений. Кстати, здесь в разные годы были обнаружены интересные палеонтологические находки.

Мы совершаем объезд каньона на автомобиле, это занимает примерно полтора часа, неспешно любуемся открывающимися видами теснины с разных видовых точек, на каждой из которых размещены информационные стенды, оборудованы места для отдыха. Среди кустарниковой растительности растет множество кактусов, некоторые из них цветут, иные, кажется, совсем высохли от наступления сильной жары. Глинистые слои кирпичного цвета перемежаются прослойками гипса, блестящего на солнце, а буквально над нашими головами нависают мощные карнизы более плотной породы – песчаника. Действительно, необычное место, здесь можно провести много времени за обзором все новых и новых панорам каньона: но мы сильно ограничены во времени, к тому же на днях предстоит большое путешествие в Гранд Каньон, расположенный в штате Аризона. Пару раз пересекаем совсем крохотную речку Red River и останавливаемся отдохнуть в тени раскидистых деревьев, где сотрудники национального парка, одетые в бордовые рубахи и широкополые шляпы, готовятся к вечернему представлению, проводимому для туристов (при въезде в парк у нас поинтересовались, останемся ли мы на эту программу). Здесь же, на лавочках сидят пожилые супруги, ожидая живой музыки и танцев, а молодая пара репетирует танцы, звучит музыка в стиле кантри.

Но нам пора в дорогу, неспешно выезжаем из теснины каньона вверх, – скоростной режим в таких местах предельно ограничен, – и, проехав несколько миль, вновь попадаем в город Амарилло, откуда держим путь в сторону соседнего штата Нью-Мексико. Конечной точкой маршрута на сегодня станет провинциальный городок Розуэлл с населением в 40000 человек, расположенный на юго-востоке штата, недалеко от мексиканской границы. Мы не случайно выбрали этот город в качестве следующего пункта посещения: во всем мире Розуэлл известен как столица уфологии, непризнанной академическим ученым сообществом науки об НЛО и других связанных с ними аномальных явлениях. Всем людям, интересующимся феноменом НЛО (неопознанных летающих объектов, вовсе не обязательно являющимися космическими кораблями внеземных цивилизаций), известна история, которая произошла здесь 4 июля 1947 года и называется «Розуэлльским инцидентом». Именно тогда, по мнению уфологов, в руки землян попали неопровержимые свидетельства существования внеземных цивилизаций, стало возможным изучение природы, биологии и технического уровня развития существ, прилетающих в Солнечную систему их дальнего Космоса. Все дело в том, что военное ведомство США, не подумав о последствиях, поспешило сразу после обнаружения обломков неопознанного летательного аппарата сообщить прессе о принадлежности его к так называемым «летающим блюдцам» (термина «UFO» тогда просто не существовало). Естественно, затем последовало опровержение, но было уже слишком поздно: общественность восприняла всерьез заявления высокопоставленных военных чиновников, и с тех пор Розуэлл приобрел всемирную славу как «столица НЛО».

Вечером мы едем по пустынной провинциальной трассе, встречая на пути небольшие городки, население которых составляют преимущественно выходцы из Мексики, с которой с юга граничит штат Нью-Мексико. Люди здесь живут не так богато, как в других штатах: домики их совсем крохотные, а улицы больше напоминают не виллы с коротко постриженными лужайками и государственными флагами, фонтанами и многочисленными дорогими авто в гаражах. Здесь мы видим бедные кварталы сродни какому-нибудь латиноамериканскому городу, с облезлыми кошками и злобными собачонками, тявкающими на прохожих из-за заборов.

Наконец на горизонте появляются многочисленные огни Розуэлла, скоро мы прибудем в «город НЛО». Впрочем, пришельцы встречают уже на заправочной станции при въезде в город: на фасаде красуется многозначительная надпись «Welcome Rosewell», на фоне которой парят в воздухе диски НЛО, пришельцы похищают жителей и домашних животных.

– Неплохое начало сегодняшней ночи, – подумал я.

Мы заселяемся в мотель «Super 8», на лобби – картинки с «зелеными человечками», на столе лежит забавный пришелец, накрывшись простыней и с любопытством разглядывающий постояльцев. Всюду – символика главного бренда этого необычного городка, затерянного в пустынях Нью-Мексико. Что-то, а делать деньги здесь умеют, причем из всего. Это с наглядностью демонстрирует Розуэлл, где, кстати, ежегодно проводятся международные фестивали НЛО.

Назавтра после легкого «континентального» завтрака в отеле мы отправились отправились в Розуэльский международный исследовательский центр и музей НЛО.

Сам музей расположен на центральной улице города, занимает небольшое по площади отдельное здание, снаружи – яркие вывески с летающими тарелками и зелеными человечками. Входная плата – всего 5 долларов, кроме экспозиции, посвященной преимущественно «Розуэльскому инциденту», произошедшему 4 июля 1947 года, представлена обширная информация по видам НЛО, наблюдениям этого явления в США и других странах мира, UFO-юмор, всевозможные данные о событиях, так или иначе связанных с феноменом НЛО и попытками его интерпретации. При входе в музей вас встречают забавные пришельцы, которые присутствуют везде и всюду в виде картинок, скульптур, инсталляций и т.д. Женщина, работающая на кассе, выдает нам наклейки зеленого цвета, крепишь ее на одежду – и сразу видно, что ты приобрел билет в музей. Я оставляю запись в регистрационной книге, указав из какой мы страны прибыли, затем на висящей здесь же карте мира отмечаем место своего проживания (на территории России не так уж и много точек, а значит, наши соотечественники редко здесь бывают или отличаются излишней скромностью).

В части экспозиции, посвященной Розуэллу, представлены документы, фотографии, газетные публикации лета 1947 года, когда этот маленький городок получил всемирную известность. По дням восстановлен хронометраж событий, странных, неоднозначных и выходящих за рамки обыденного. Здесь же представлены и другие версии случившегося. В частности, версия о причастности к крушению «летающей тарелки», найденной местным фермером, спецслужб, по заданию которых секретные ведомства осуществляли испытания различных летательных аппаратов, в числе которых – высотные стратосферные зонды. Как раз в то время был потерян один из зондов, испытываемый в рамках проекта «Могул», отсюда понятно, почему военное ведомство США и, в частности, военные с местной авиабазы, просто могли не знать об этом. Хотя и при этой версии остается открытым вопрос о принадлежности найденных (со слов очевидцев) трех тел пришельцев и одного живого существа, с которым впоследствии, во время исследований удалось наладить контакт. В этой задаче с множеством неизвестных человечество разберется спустя многие годы, когда изменится мир и отношение людей к себе самим и к окружающему нас безбрежному космосу. 

Мы посетили «исследовательскую лабораторию» как часть музейной экспозиции, в ней собрано множество свидетельств наблюдений НЛО и других аномальных явлений, соответствующая литература, творческие работы и произведения искусства по данной теме. А еще здесь неплохой сувенирный магазин, где можно сделать забавные покупки, например, настольный светильник в форме головы пришельца.

После Розуэлла трасса петляет по горному серпантину, постепенно взбираясь все выше и выше, пока не приводит нас в практически безжизненную каменистую высокогорную пустыню, здесь нет растительности, лишь голые камни и сильная жара, достаточно выйти из машины, и через минуту-две вы начинаете испытывать всю силу палящего из точки зенита солнца.

Горы становятся все выше и выше, но мы минуем перевал, серпантин приводит нас в очень необычное ранчо, своего рода торговый центр в стиле а-ля дикий Запад. В ограде скучает буйвол, который при попытке Валерия с ним познакомиться, разгневался и стал биться своими огромными рогами в ограждение. По всему участку расставлены металлические фигуры домашних животных, а по изгородям развешаны выделанные коровьи шкуры. Заходим внутрь торговой лавки и находим массу увлекательных предметов для оформления дома и участка. Здесь есть все, что нужно для создания настоящего американского ранчо. Среди прочих металлических скульптур замечаю ослика, у которого на обоих боках написано «Obama». Интересный художественный прием, не правда ли? Мы, не строя никаких ассоциаций, подходим к высокому деревянному кресту, в центре его – череп буйвола, а сам крест весь увешан рогами косуль и оленей, видимо, охотничьими трофеями хозяина ранчо.

Валерий интересуется у продавщицы, где можно приобрести лассо (специальную веревку, используемую обычно для поимки лошадей) и где можно отведать традиционной мексиканской еды. Девушка направляет нас в следующий населенный пункт, до которого отсюда всего 40 миль. Мы едем по горным склонам, поросшим можжевельником и невысокими, раскидистыми соснами, временами появляются маленькие речки и запруды, чему разуется глаз после нескольких дней путешествия по пустынным ландшафтам. Мы находим тот поселок, о котором говорила девушка в магазине, здесь действительно есть интересные ресторанчики, украшенные в стиле вестерна, мы не преминули зайти в один из них, называемый «Smokey Bear Restaurant» (Ресторан медведя Смоки), при входе в заведение красуются две деревянные скульптуры косолапых, держащих в лапах лопаты. Мы делаем заказ, пока ждем, видим, как на улице несколько туристов увлеченно разглядывают наш автомобиль и фотографируют его. Затем к нам подходит целая американская семья, извиняются за вторжение, представляются, и мы с удовольствием рассказываем о кругосветной экспедиции, о том, в каких странах и с каким результатом мы уже побывали, а куда еще только предстоит попасть.  Оказывается, они живут в штате Колорадо, иногда всей семьей путешествуют по соседним штатам, но, в отличие от нас, Ниагарские водопады он ни разу в жизни не видели, и ряд других посещенных нами достопримечательностей тоже лишь надеются посетить в дальнейшем. Мы мило общаемся, подходит их сын и здоровается с нами на русском языке. Мать рассказала, что он больше года учит русский, дается это нелегко, но парень надеется после получения высшего образования съездить в Россию. Их семья участвует в программе международных обменов, и с гостями из России они уже сталкивались, потому признаются в уважении и симпатиям к нашей стране. Во время беседы Валерий попросил меня задать им вопрос, не продается ли где-либо поблизости лассо, очень уж он хочет научиться им пользоваться, к тому же, охотоведческое образование и любовь к охоте дают себя знать.

Женщина спрашивает, можно ли сделать нам маленький подарок, и заказывает за свой счет для нас по куску фирменного торта. Мы были настолько удивлены таким вниманием и заботой, что не сразу поняли, что это на самом деле возможно, поблагодарили за приятное общение и подарок, попрощались и продолжили обедать. Каково же было наше удивление, когда минут через 15-20 они вернулись и вручили Валерию лассо! Это ж надо было озадачиться, где-то в чужом городке, расположенном среди диких гор Нью-Мексико отыскать и купить новенькое лассо. Более того, хозяин семьи, выйдя на улицу, научил Валерия правильно пользоваться этим нехитрым, но не распространенным в России приспособлением для ловли мустангов. Пока они оттачивали технику поимки, супруга рассказала нам, что он – прирожденный ковбой, в свое время поймал ее при помощи лассо, после чего они поженились и создали семью. Мы дружно посмеялись над этой историей и предупредили Валерия:

– Смотри, не поймай в штатах какую-нибудь красотку на новенькое лассо, помни о семье и детях, оставленных на родине!

Мы тоже сделали подарки этим душевным людям, являющимся характерными жителями США, которые искренне и с неподдельным интересом относятся к гостям из России, нет у них и тени пренебрежения или агрессии – наоборот, обычные жители страны очень толерантны и крайне мало интересуются политикой. Честно говоря, нас до глубины души тронуло такое отношение людей к нам, коллекционерам шляп, приехавшим в Америку на своей машине, с российскими регистрационными номерами. Причем, такое отношение мы встречали практически во всех штатах, которые посетили за время поездки, пересекая страну с востока на запад. Мы делаем фото на память с этой очаровательной семьей из Колорадо и продолжаем свой путь в сторону Аризоны.

На закате солнца мы пересекаем границу штата Аризона и движемся среди величественных горных пейзажей в сторону исторической «Трассы 66», до которой добираемся уже в полной темноте. Останавливаемся на ночевку в мотеле с точно таким же названием – «Трасса 66».

Завтра нам предстоит посетить два всемирно известных геологических памятника природы – Аризонский метеоритный кратер и Гранд Каньон!

Альберт Хлюпин