Каждое воскресенье в порту Сан Xуан – столице Пуэрто-Рикo снаряжается в путь большой корабль-красавец с гордым названием «Карнавал победы» «Carnival Victory». Это не судно, а маленький город на воде с собственным театром, казино, ресторанами, аквапарком, полем для мини-гольфа, дорожкой для бега. Длина – 272 м, ширина – 35 м! Маршрут корабля проходит по дуге Малых Антильских островов, отделяющих Карибское море от Атлантического океана: Сент-Томас, Доминика, Барбадос, Сент-Джонc , Сент-Люсия, Сен-Мартен. Как видно, завоеватели из Европы любили называть открытые ими острова именами своих святых.

Да и большой остров, откуда отправляется в путь «Карнавал победы», когда-то имел имя Сан Xуан, а главным городом был Пуэрто-Рико (в переводе с испанского «Богатый порт») – картографы перепутали названия страны и порта!

Каждый из семи дней плавания складывается по одному и тому же порядку. Утром, часов в 7-8, корабль уже стоит у очередного причала. В 17.00 или 18.00 «Carnival Victory» покидает порт и всю ночь бороздит море – для большинства пассажиров это по сути плавучий отель.

Люсия с венком из зажженных свечей

По четвергам наступает очередь острова Сент-Люсии и, как всегда, с раннего утра  на верхнюю – 13-ую палубу поднимаются самые нетерпеливые туристы. Открывающийся вид заставляет надолго забыть о завтраке.

Дугу бухты образуют два холмистых зеленых полуострова с симпатичными белыми домиками. В синей, а ближе к берегу – бирюзовой воде – множество яхт. Нежное голубое небо с легкими плывущими облаками спорит по красоте с морем.

Историки утверждают, что европейцы высадились здесь 13 декабря 1502 года, в день казни христианской великомученицы Люсии, отсюда и название острова. Ее хотели сжечь на костре, но дрова не загорелись – пришлось рубить голову.

При жизни в прелестную Люсию влюбился молодой человек. Чтобы избежать искушения, она выколола себе глаза и прислала их возлюбленному на тарелке, став после этого покровительницей слепых.

По другому сказанию, Люсия принесла людям еду во время сильного голода, выйдя из озера в белой одежде с короной из зажженных свечей. До сих пор в день этой святой в Скандинавии младшая дочь одевается как Люсия и приносит родителям завтрак в постель! Люсия стала символом света и домашнего очага.

Завоеватели быстро обратили местные племена в рабство. Аборигены вымерли от непосильного труда на плантациях сахарного тростника и завезенных пришельцами оспы и других болезней. Их пришлось заменить рабами с черного континента. Сегодня 81% населения Сент-Люсии – африканского происхождения, 11,9 % – метисы, 2,4 % – индийцы. 70 % населения по вероисповеданию – католики.

Под барабаный бой на берегу туристов встречают полицейские и водители такси. Никаких проверок или придирок: прибытие пары тысяч путешественников с деньгами – как золотой дождь для небольшого государства с 174 тыс. жителей ( треть из них живет в столице). А таксисты с плакатами и фотографиями местных достопримечательностей отчаянно зазывают туристов в свои машины. На острове нет автобусов и те, кто не воспользовался дорогими турами, предлагаемыми на корабле, торгуются: чернокожие хозяева такси с тонированными стеклами, защищающими от слишком яркого солнца, заламывают цену, а пассажиры стараются сбить ее в 2-3 раза. Для убедительности стороны четверть часа размахивают руками, отходят друг от друга и сходятся снова, и наконец-то, «по машинам!».

Маркиз де Кастри, маршал Франции

Первая остановка – через несколько минут подъема на один из окружающих бухту холмов. Отсюда открывается чарующая панорама: белоснежный корабль – красавец в водной синеве, обрамленной ярко-зелеными берегами. Еще дальше простирался круглый залив, за которым виднелись 3-4х-этажные стандартные здания торгово-банковского центра столицы. На дальнем плане – цепи гор, уходящие к горизонту... Портили эту идиллическую картину лишь помещения складов и кран: маленькие островные государства не имеют ни места, ни денег для отдельного грузового порта.

Главный город острова носит имя Кастри в честь французского офицера, захватившего со своим отрядом Сент-Люсию в 1756 г.

Маркиз де Кастри (Marquis de Castries 1727 – 1801) – знаменитый в свое время моряк – дослужился до звания маршала и морского министра Франции. Полное перечисление всех его регалий заняло бы несколькo строчек. Разработанная им новая стратегия морского боя была успешно применена американцами против английского флота во время войны за независимость США.

Прелестный маленький остров – размером 44 на 23 км – был предметом острого спора колониальных держав. 14 раз(!) Сент-Люсия переходила от Англии к Франции и обратно и только с 1814 г. окончательно закрепилась за Англией. С 22 февраля 1979 г здесь существует независимое государство со своим флагом, президентом и парламентом. Сент-Люсия по сей день входит в Британское содружество наций и формально островом правит королева Великобритании Елизавета Вторая. Движение на острове – левостороннее.       

Два Питона

…Узкая дорога бежит по зеленым холмам, оставляя позади маленькие деревушки с бедными одноэтажными домиками. Под мостиками плещутся текущие с гор ручьи с водой коричневого цвета. Много крутых поворотов, со стороны моря мелькают уютные бухточки с 2-3-мя яхтами. Сент-Люсия – самый гористый остров Малой Антильской гряды.

Затем вы попадаете в глубь тропического леса и вскоре остановка у придорожной закусочной с вывеской «The View» («Вид»). На втором этаже – открытая веранда, с нее прекрасный обзор: по обе стороны шоссе стоят сплошные темно-зеленые стены, кажется, из каждого клочка почвы что-то живое пробивается вверх, к солнечному свету. Папоротники высотой с человеческий рост: кустарники с листьями, похожими на банановые; деревья, сплошь перевитые лианами. Кое-где из зелени выглядывают крупные красные цветы – дикие орхидеи. В царстве джунглей и шагу не сделаешь без топора и пилы.

Снова в путь, и в ложбине между гор перед вами открывается огромная ухоженная плантация бананов. Поле четко размечено по горизонтали и вертикали, синие пластиковые пакеты укрывают тяжелые гроздья плодов от птиц и насекомых. На острове выращивают 12 сортов бананов, а также какао, манго и авокадо.

Очередная остановка в рыбацком поселке у подножия гор... Десяток грубо сколоченных домов из деревянных досок с выцветшими красками, высокие крылечки, наружная электрическая проводка. Дорожная разметка на асфальте давно не обновлялась. Выглядят аборигены необычно: привычка островитян переносить корзинки с грузом на голове сделала их фигуры стройными. У местных женщин высокие полные, словно отлитые из бронзы, бюсты.

У причалов, построенных японцами, несколько рыболовных шхун. На пирсе высокий старик с телом шоколадного цвета, седой бородой и копной черных волос на голове с заплетенными сзади косичками, на нем белая блузка и красные шорты. Он предлагает ракушки, украшения из кораллов, грубо высеченных из красного дерева деревянных идолов, легкие шапочки и майки с надписью «St. Luсia», тарелки, сплетенные из пальмовых листьев. Тут же разделываются большим ножом кокосовые орехи.

На следующей обзорной площадке открывается исключительной красоты вид, получивший широкую известность: из синевы океана поднимаются два острых конуса-близнеца высотой 600 м. Они названы Большим и Малым Питонами. Эти скалы из вулканической лавы покрыты густой растительностью. Некогда они были предметом религиозного почитания – сюда съезжались паломники с дальних островов. А в наши дни – это излюбленное киношниками всего света место для съемок фильмов на экзотической природе. У подножия близнецов, в ущелье – тесное гнездо красных, синих, белых крыш прибрежного города Сауфриер (Soufriere) – столицы острова во времена французского владычества. Чугунные решетки на балконах напоминают здесь о бывшей метрополии.

Живой вулкан

В нескольких милях от города можно посетить вулкан с таким же названием, его наличие на острове сам по себе факт не такой уж значительный, так как вся Малая Антильская гряда – кроме Барбадоса – вулканического происхождения. Но на Сент-Люсии шоссе доходит до самого центра кратера, к тому же, вулкан Сауфриер расположен прямо в джунглях. Воронка вулкана как бы срезала часть холма с тропическими деревьями, образовав почти вертикальные стенки спрессованной красноватой земли. Но главное – вулкан живет!

По деревянным мосткам можно пройти к середине кратера, внизу бегут горячие ручейки, поднимая облако пара, а вот и сам гейзер! Желто-зеленая жидкость с характерным запахом сероводорода с шипением выбивается из недр, поднимаясь на пятиметровую высоту! Сходить с настилов опасно, поскольку можно провалиться под горячую рыхлую землю и, как минимум, получить сильные ожоги – жертвы уже были. Деревянные трапы ведут к обзорной площадке, откуда можно увидеть панораму всего вулкана – горячий пар выходит наружу в нескольких местах. Вулкан, как настоящая экзотика, завораживает – ради них люди летают на Камчатку и Гавайи! В некоторых отелях острова можно принимать лечебные грязевые ванны.

На обратном пути в порт можно подъехать, а затем по узкой тропинке, проложенной в джунглях, подойти к водопаду. Здесь под падающей струей воды с примесью теплого сероводорода принимают душ. На обочине дороги встречаются заклинатели змей.

 В многочисленных магазинах в порту в спешке делаются последние покупки. У причала играют на гитарах два молодых смуглых парня в зеленых рубашках. Каждый отъезжающий может бесплатно взять с подноса стаканчик красного рома. Но не только фруктами, ромом и природными красотами славится Сент-Люсия: островное государство взяло два «Нобеля» и тем самым поставило мировой рекорд  по числу лауреатов Нобелевской премии на душу населения!

Уроженец Сент-Люсии сэр Артур Льюс (Sir Arthur Lewis) стал в 1979 г. первым темнокожим лауреатом Нобелевской премии по экономике за исследования развития стран третьего мира. Его именем назван Колледж сообщества на острове.

Настоящая гордость страны – родившийся на острове в 1930 г. англоязычный поэт и драматург Дерек Уолкотт (Derek Walcott). Он лауреат Нобелевской премии по литературе 1992 года «за яркое поэтическое творчество, исполненное историзма и являющееся результатом преданности культуре во всем ее многообразии».

Вест-Индия, состоящая из Больших (Куба, Пуэрто-Рико и др.) и Малых Антильских островов, была открыта Христофором Колумбом в конце 15-го века и с тех пор неизменно притягивает к себе людей со всего света. Первооткрывателей сменяли пираты и работорговцы, охотники за золотом и пряностями, купцы и священники. Безусловно, межплеменные и колониальные войны, пожары, ожесточенные ураганы, новое строительство и развитие плантаций существенно повлияли на благословенную природу островов. К счастью, Сент-Люсия пострадала от перемен гораздо меньше других островов.

И, поэтому, сюда за золотом солнечных лучей и прибрежных песков ежегодно прилетают и приплывают тысячи людей!

Феликс ПАТРУНОВ,

Владимир ПАТРУНОВ